- то уже не та банка что естьДа, это точно, это немного другой подход, поэтому я при переходе к открытому аквариуму и заказал Админу новую банку с полировкой и без рёбер.
лампы 2шт уже стоят, к ним буду добавлять светодиодные сборкиМне не нравится гибридный вариант, потому что лампы греют диоды, а диоды греют лампы, кроме того, двойная система питания и совершенно разный подход к отражателям/фокусировке. Из достоинств гибрида - можно разбавить дешманский ЛЕД-свет хорошим люминесцентным и немного сэкономить.
Эти самые сборки питаются 12ВЕсли углубиться в теорию светодиодов, то они питаются не напряжением, а током. Ток задаётся либо источником тока (драйвером почему-то их называют) либо резистором балластным. Первый вариант выдаёт в светодиоды стабилизированный ток, поэтому мы всегда точно знаем, сгорят наши диоды или не сгорят. Второй вариант выдаёт стабильный ток, только если напряжение питания хорошо стабилизировано, при этом сам резистор потребляет достаточно мощности. Если же резистор ставят поменьше, чтобы уменьшить потери на его нагрев, то и с формированием тока всё становится также хуже. Обычно ленты или полоски делят на группы по три диода, плюс резистор, в сумме получается около 12 Вольт по питанию. На диодах падает примерно 3*3.3 Вольта = 9.9 Вольт, остальное приходится на резистор: 12 - 9.9 = 2.1 Вольт. При этом мы можем только мечтать, чтобы через диоды пошёл тот ток, на который мы рассчитываем, поэтому мы не знаем, сгорят диоды или нет в такой схеме или просто будут светить с недокалом. На резисторе без пользы пропадает (2.1/12) * 100 = 17.5% мощности.
у меня же были такие 1Вт, в итоге постоянно перегоралиСразу отказался для себя от "одноваттников", белые брал Cree на ток 0.7 А, что в переводе на "народные ватты" даёт 2.3 Ватта. Дорого, но брал по акции и много, поэтому чутка сэкономил. Но можно поставить очень много одноваттников, дав хороший запас, а яркость поднять за счёт количества - надёжность резко возрастёт. Полюбасу, нужно хорошее охлаждение (профиль из алюминия, как минимум).
Схема расположения диодов:
- Код: Выделить всё
1W DR 1W DR 1W DR 1W DR 1W DR 1W DR 1W DR 1W
WW 1W WW 1W WW 1W WW 1W WW 1W WW 1W WW 1W WW
1W DR 1W DR 1W DR 1W DR 1W DR 1W DR 1W DR 1W
Весь светильник разделён на три группы:
1W (холодный белый) - 23 шт., на первый драйвер, ток 0.3 А, напряжение 75.1 Вольт;
DR (Deep Red, 660 нм) - 14 шт., на второй драйвер, параллельно две линии по 7 диодов, суммарный ток 0.3 А, напряжение около 14.7 Вольт;
WW (тёпло-белый) - 8 шт., на третий драйвер, ток 0.3 А, напряжение 29.4 Вольт.
По белому свету получается около 3100 Лм (77.5 Лм/л), освещённость поверхности около 23800 Лк, красные диоды играют роль цветового акцента.
Белые диоды имеют рабочий ток 0.7 А, то есть, у меня они работают с офигенным запасом. Красные взяты дешман-кетай трёхваттнички, и кроме того, включены в параллель, ток через диоды 0.15 А, так что им надо очень постараться, чтобы сгореть - запас почти четырёхкратный.
Все драйверы включаются через многоканальный таймер (общий на три акваса) в 220 Вольт, без заморочек с контроллерами и диммингом.
Никаких подозрительных 12-вольтовых блоков питания, на диоды идёт строго заданный ток, а уж напряжение - как получится. Значения напряжения привёл расчётные, необходимые для подбора драйвера. Выбирается драйвер, способный раскочегарить нужное количество диодов.
В качестве охладителя использованы П-образные профили 40*25, на которых смонтированы диоды, расстояние между диодами 3 см. Нагрев в самой горячей точке не превышает 50 градусов.